वैश्विक युग में देश के आर्थिक विकास के लिए भारत के अनूठे हथकरघा तथा हस्तशिल्प उत्पाद अच्छी तरह से प्रदर्शित हुए हैं। विश्व व्यापार संगठन के ढांचे के तहत वैश्विक अर्थव्यवस्था का एकीकरण बाजार के विस्तार के माध्यम से न केवल अवसरों की खिड़कियां लेकर आया बल्कि इससे देश के अनूठे उत्पादों के लिए अन्य क्षेत्रों, विनिर्माताओं और अन्य लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर उल्लंघन की कई चुनौतियॉं भी निर्माण हुईं । इसने इन अनूठे उत्पादों के अस्तित्व को ही खतरे में डाला है जिससे इन उत्पादों के आर्थिक रूप से पिछड़े हितधारकों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इन उत्पादों के बौद्धिक गुणों के लिए बढ़ते खतरे को देखते हुए, भारत सहित विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों ने 1994 के सदस्य देशों के बौद्धिक संपदा की रक्षा के प्रति वचन के साथ ट्रिप्स समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ट्रिप्स समझौते के अनुसरण में, भारतीय संसद ने 1999 में भौगोलिक उपदर्शन अधिनियम और 2002 में नियम (जीआई) को पारित किया है, इसे वर्ष 2003 में लागू किया गया है। यह अधिनियम, विभिन्न क्षेत्रों जैसे वस्त्र और परिधान, कृषि, हस्तशिल्प, बागवानी आदि के अद्वितीय उत्पादों को आईपीआर संरक्षण के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। ।इस अधिनियम के तहत सुरक्षा से वास्तविक उत्पादकों को अपने फायदे के लिए नकल वस्तुओं से बचाने में मदद होगी ।
इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, वस्त्र समिति ने देश के अनोखे वस्त्र उत्पादों के जीआई पंजीकरण की सुविधा के लिए एक परियोजना का कार्य आरंभ किया है। देश में अनूठे उत्पादों के अधिकांश हितधारक जीआई अधिनियम से अवगत नहीं हैं, वस्त्र समिति ने सभी स्तरों पर हितधारकों के बीच जागरुकता पैदा करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है और उत्पादों के पंजीकरण और जीआई के बाद के प्रयासों के लिए उन्हें सुविधा प्रदान की है। । वस्त्र समिति ने आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु के अनोखे वस्त्र उत्पादों के लिए जीआई पंजीकरण की सुविधा प्रदान की है।
निम्न प्रकार के अनूठे उत्पाद हैं:
• पोचमपल्ली इकत (आंध्र प्रदेश) (जीआई रजि. नं. 4)
• गडवाल साडियॉं (आंध्र प्रदेश) (जीआई रजि. नं. 137)
• उप्पदा जामधनी साडियॉं (आंध्र प्रदेश) (जीआई रजि. नं. 122)
• बनारस ब्रोकेडस और साडियॉं (यूपी) (जीआई रजि. नं. 99)
• लखनऊ चिकन क्राफ्ट (यूपी) (जीआई रजि. नं. 119)
• पैठणी साड़ी और फैब्रिक्स (महाराष्ट्र) (जीआई रजि. नं. 150 और 153)
• खांडुआ साडियॉं और फैब्रिक्स (ओडिशा) (जीआई रजि. नं. 136)
• पिपली एप्लीक वर्क (ओडिशा) (जीआई रजि. नं. 86 और 108)
• बालारामापुरम साड़ी और फाइन कॉटन फैब्रिक्स (केरल) (जीआई रजि. नं. 152)
• कासरगोड साडियॉं (केरल) (जीआई रजि. नं. 170)
• कुथाम्पल्ली साडियॉं (केरल) (जीआई रजि. नं. 179)
• चन्दामंगलम धॉतियॉं और सेट मुंडू (केरल) (जीआई रजि. नं. 225)
पोचमपल्ली इकत (आंध्र प्रदेश) (जीआई रजि. नं. 4)
पोचमपल्ली, आंध्र प्रदेश के नालगोंडा जिले का एक छोटा सा शहर इकत बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। इकत एक बुनाई का एक प्रकार है जिसमें तैयार उत्पाद पर डिजाइन तैयार करने के लिए बुनाई के पहले ताने, बाने या दोनों टाई-डाईड होते हैं। ताने की सटीकता डिजाइनों के कार्य को निर्धारित करती है। पोचमपल्ली उत्पादों को हाथ से कुशल कारीगरों द्वारा पूर्णता के लिए तैयार किया जाता है, जिन्हें जटिल डिजाइनों में महत्वपूर्ण कौशल प्राप्त होता है, जो अपने संबंधित क्षेत्रों में दशकों का अनुभव रखता है। बुनकर, रेशम, सूती धागे और जरी का उपयोग करके साड़ी, ड्रेस सामग्री, होम फर्निशिंग जैसे विभिन्न उत्पादों का उत्पादन कर रहे हैं। बुनकरों का कलात्मक कौशल, जो उत्पादों में प्रतिबिम्बित होता है, ने हमेशा देश और विदेश में लोगों का ध्यान आकर्षित किया है।
गडवाल साडियॉं (आंध्र प्रदेश) (जीआई रजि. नं. 137)
श्री सीता राम भोपाल बहादुर गडवाल के राजा (1807-1840) महत्वाकांक्षी थे और चाहते थे कि गडवाल के बुनकर बनारस के समान बहुमूल्य कपड़ा तैयार करें। 1822 में गडवाल से तीन बुनकरों को रेशम बुनाई की कला प्राप्त करने के लिए बनारस भेजा गया। प्रतिबद्ध प्रयासों के साथ, उन्होंने बुनाई तकनीकें सीखीं और घर पर लौटने पर आयातित उपकरण और डिजाइनों के साथ सुंदर साड़ी बुनाई शुरू कर दी। यह गडवाल क्लस्टर में रेशम बुनाई की शुरुआत है। वर्तमान गडवाल साड़ी महारानी आदि लक्ष्मी देवी अम्मा द्वारा शुरू की गई नवीनता का परिणाम है। उन्होंने वेंकटगिरी साड़ियों को एकत्रित किया और बुनकरों को समान पैटर्न में साड़ी बुनाई करने की सलाह दी। इस विकास के कारण गडवाल साड़ी बुनाई के लिए यार्न की अच्छी गिनती शुरू हुई है। गडवाल और आसपास के इलाकों के बुनकर, रंगों के संयोजन, डिजाइनों, पल्लू की आकृतियों, किनारियों में फाइबर आदि के परिवर्तन के द्वारा उच्च कोटि की साड़ियों की बुनाई में बहुत कुशल हैं।
उप्पदा जामधनी साडियॉं (आंध्र प्रदेश) (जीआई रजि. नं. 122)
जामधनी को फारसी शब्द से लिया गया है- "जाम" जिसका अर्थ है कप और 'दानी' जिसका अर्थ है कंटेनर। उपलब्ध साहित्य से यह समझने में आता है कि उप्पदा और कोठापल्ली में जामधनी की बुनाई 200 साल पुरानी है। 'पिथापुरम, बोब्बिली, वेंकटागिरि, नुज़िविदु और गुरुजा' के शासकों ने कला को संरक्षित किया । राजधानी के रूप में पिथापुरम के साथ चित्रादा संस्थान (17 वीं शताब्दी एडी) का एक छोटा सा राज्य, उप्पदा जामधनी कला के आने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। पिथापुरम अभी भी उसी नाम पर मौजूद है। उप्पदा, कोथापल्ली और पिथापुरम के बुनकरों ने विशेष रूप से रानियों के लिए साड़ी बुनाई थी और उन्हें बुनाई की शैली का प्रचार करने की अनुमति नहीं थी। उनके शाही संरक्षण के तहत, ये बुनकर अच्छी तरह से विकसित हुए और कुछ सुंदर और अनूठे उत्पादों का उत्पादन किया। कच्ची सामग्री अर्थात् 150s से 120s, 100s और जैरी तथा गोल्ड यार्न का उपयोग बुनाई के लिए किया जाता है। इन्हें पारंपरिक जामधनी उत्पाद बुनाई के लिए आयात किया जाता था । समय के साथ, उपभोक्ता मांग पैटर्न में परिवर्तन के कारण कला का महत्व कम हुआ। इस अवधि के दौरान, लेटिस डोबी की मदद से छोटे बुटा के साथ कॉटन साडी बुनी जाती थी । उप्पदा की जामधनी बुनाई, क्लस्टर आधारित है और कोठापल्ली मंडल के मुख्य रूप से पांच गांवों में बिखरी हुई हैं। ये पांच गांव हैं 'उप्पदा, कोठापल्ली, अमिनाबाद, कोमारगिरी और रामन्नापाल'। इनमें से उप्पदा और कोथापल्ली सबसे महत्वपूर्ण केंद्र हैं और इन दो गांवों में 60 प्रतिशत से ज्यादा जामधनी बुनने का अभ्यास किया जाता है।
बनारस ब्रोकेड और साड़ी (यूपी) (जीआई रजि. नं.99)
बनारस ब्रोकेड और साड़ी मूलत: उत्तर प्रदेश के पावन शहर वाराणसी में बनायी जाती हैं, जिसके कल्पनाशील डिजाइने और बुनकरों के शिल्प कौशल दुनिया को आकर्षित करते हैं। यह माना जाता है कि इस उत्पाद का मूल वैदिक काल में है । 16 वीं सदी के दौरान मोगल के समय में इसका विकास हुआ था। यह उत्पाद अपने पैटर्न, रूपांकनों, रंगीन सोने और चांदी जरी के लिए प्रसिद्ध है। बनारस के बुनकर अपनी कल्पना को ब्रोकेड और साड़ियों में साकार करते हैं, जिसने कई प्रसिद्ध व्यक्तित्वों का ध्यान आकर्षित किया है। वर्तमान में, बुनकर, रेशम धागे और ज़री का उपयोग करके साड़ी, ब्रोकेड कपड़े, ड्रेस सामग्री, होम फर्निशिंग जैसे उत्पादों को चमकीले रंगों के साथ आकर्षक बनाते हैं।
लखनऊ चिकन क्राफ्ट (यूपी) (जीआई रजि. नं. 119)
चिकन क्राफ्ट सूत और कपडे के सहारे बना लखनऊ के कारीगरों का निपुण कलात्मक कार्य है । कारीगर संयुक्त रुप से 32 टाकों और 5 डेरिवेटिव से अपने विश्वास और प्राकृतिक परिवेश, सांस्कृतिक लोकाचार और परंपराओं की कल्पना के साथ इस अद्भुत कढ़ाई को आकार देते हैं, जिसने दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। उध के तत्कालीन नवाबों, मोगलों द्वारा संरक्षित, यह भारत का पहला कलात्मक काम हो सकता है इसे 1911 में लंदन में आयोजित राज्याभिषेक प्रदर्शनी में सम्मानित किया गया था । इस उत्पाद की विशिष्टता अलग-अलग टाँकों, रूपांकनों और ज्यामितीय पैटर्न में है, जो कारीगरों द्वारा कढ़ाई बनाने की प्रक्रिया दिखाई देती है । वर्तमान में, 2.5 लाख से अधिक कारीगर इस कढ़ाई को कुर्ता, पायजामा, कमीज, शर्ट, लेडीज़, साड़ी, होम फर्निशिंग आदि जैसे विभिन्न उत्पादों पर बना रहे हैं। वास्तव में, यह कला शैली अपनी लचीलेपन और बहुमुखी प्रतिभा में अद्वितीय है और इसने हमेशा प्रयोग को अपनाया और नयापन को प्रोत्साहित किया ।
पैठणी साड़ी और फैब्रिक्स (महाराष्ट्र) (जीआई रजि. नं. 150 और 153)
महाराष्ट्र की हाथों से बुनी रेशम साड़ियॉं बोल्ड पैटर्न और पारंपरिक रुपांकनों के साथ अपनी एक विशिष्ट शैली है, जो सांस्कृतिक विरासत को व्यक्त करती हैं। यह 6 वीं सदी ई.पू. के दौरान पैठण (जिला औरंगाबाद) में बनायी थी और बाद में राज्य के येवला (जिला: नाशिक) जैसे अन्य क्षेत्रों में फैल गयी। इस उत्पाद में सन्निहित कला शैली में नयापन और आकर्षक गतिशीलता है । विशेष डिजाइनों का पल्लू और किनारी इस उत्पाद का अनूठापन है । कारीगरों ने मिथकों, धर्मों, प्रतीक और प्राकृतिक परिवेश से अपने कला रूपों को एक आकर्षक गतिशीलता प्रदान की है। जटिल डिजाइन से बना पल्लू और किनारी पैठनी साड़ी और कपड़े की विशेषता है। मोर, कमल, आम और अन्य डिज़ाइन जैसे साड़ियों में बुने हुए रूपांकनों को अजिंठा और एलोरा की रॉक-कट गुफाओं से लिया गया है। बुनकर अपना उत्पाद तैयार करने के लिए विभिन्न विशिष्टताओं के साथ रेशम यार्न और ज़री का उपयोग करते हैं ।
खांडुआ साडियॉं और फैब्रिक्स (ओडिशा) (जीआई रजि. नं. 136)
भगवान की प्रसन्नता को मनुष्य के काम में दर्शाते हुए और भगवान जगन्नाथ संस्कृति के साथ आपसी सद्भाव के संबंध होने के नाते, "खांडुआ साड़ी और फैब्रिक्स" आकर्षक सौंदर्य रंग संयोजनों के साथ तैयार किए जाते हैं। ओडिशा के कटक जिले में नुआपटना के हथकरघा क्लस्टर की उत्पत्ति 12 वीं शताब्दी में हुर्इ है। लोकप्रिय लोककथा यह है कि जयदेव, महान कवि, भगवान जगन्नाथ को अपने निर्माण के लिए कपड़े पर "इकत" डिजाइन के जरिए प्रस्तुत करना चाहते थे और उन्होंने अपने जन्मस्थान "केंडुली" में भी उसे तैयार किया और इसी तरह खांडुआ साड़ी का निर्माण हुआ। तब से खांडुआ साड़ियों ने नुआपटना और मणियाबंद गांवों से आकर्षक रूपों और डिजाइनों, समृद्ध रंगों और सुंदर बनावट को पीढ़ी दर पीढ़ी से दुनिया के लिए स्वर्गीय उपहार के रूप में सौंप दिया है। लोकप्रिय रूप से इस उत्पाद को ‘बांधा’ या ‘इकत’ के रूप में जाना जाता है। उत्पाद की विशिष्टता बुनकरों द्वारा उपयोग की जाने वाली टाई और डाई की विधि है। उत्पादन की प्रक्रिया में आकृति और रंग संयोजन का इस्तेमाल किया जाता है । जगन्नाथ संस्कृति के साथ साडियों के आपसी सद्भाव के संबंध हैं । भगवान जगन्नाथ के लिए पीले रंग के इकत कपड़े मोक्ष का प्रतीक है, बलभद्रा के लिए हरे रंग के कपडे जीवन का प्रतीक है और सुभद्रा के लिए लाल रंग शक्ति के महत्व को दर्शाता है। यहां तक कि मंदिर,किनारी, कमल, शंख और पहिया जैसे रूप भी राज देवता के साथ संबंध को दर्शाते हैं। आजकल बुनकर साड़ी, ड्रेस मटेरियल, चादरें, पर्दे आदि जैसे विभिन्न उत्पादों का उत्पादन कर रहे हैं जो देश में लोकप्रिय हैं।
पिपली एप्लीक वर्क (ओडिशा) (जीआई रजि. नं. 86 और 108)
उड़ीसा के पिपली एप्लीक कार्य का मूल पुरी जिले के पिपली में हुआ , इसका उद्भव 12 वीं शताब्दी के दौरान भगवान जगन्नाथ संस्कृति से हुआ था। सजावटी उत्पादों के विभिन्न प्रकार के उत्पादन के लिए रंगीन कपड़े जानवरों, पक्षियों, फूलों और सुंदर दीवारों के आकार में सिले हुए हैं। यह कलात्मक काम पुरी के भगवान जगन्नाथ मंदिर के रूप में पुराना है और देश की एक शानदार कलात्मक विरासत है जो मंदिर वास्तुकला से नमूने खींचती है। कारीगरों की कलात्मक कौशल जब खूबसूरत प्रस्तुतियों के ढेर सारे तरीकों पर चलने वाले विभिन्न विशिष्ट टाँके के साथ मिलकर इस अनूठे उत्पाद को जन्म देते हैं। वर्तमान में, कारीगर दीवार के पर्दे, चादरें, दीपक शेड, समुद्र तट छाता, छाता, बैग, देविया बैग इत्यादि और कुछ पारंपरिक धार्मिक उत्पादों जैसे उत्पादों का उत्पादन कर रहे हैं, जो उड़ीसा में आने वाले पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं।
बालारामापुरम साड़ी और फाइन कॉटन फैब्रिक्स (केरल) (जीआई रजि. नं. 152)
केरल के बलरामपुरम के ये अद्भुत हाथ से बुने साड़ी और कपड़ा उत्पाद उनके बिना रंगे प्राकृतिक रंग सूती धागे में जरी के साथ अंतर बुने आकर्षक हैं । यह उत्पाद मूल रूप से कपड़े का एक क्रीम खिंचाव है जिसमें साडी के पल्लू और मुख्य भाग में कशीदाकारी सोने की जरी है। बलरामपुरम में हथकरघा बुनाई का इतिहास लगभग 200 साल पहले का है और त्रावणकोर (या मल्यालम में तिरुविथमकूर) के शाही परिवार से जुड़ा हुआ है। तत्कालीन महाराजा बलराम वर्मा (1798 से 1810 तक) ने तमिलनाडु राज्य के वल्लियूर से बुनाई परिवार को लाया था । त्रावणकोर शाही परिवार की आवश्यकता के लिए इन बुनकरों ने बेहतरीन कपड़े का उत्पादन किया। बलरामपुरम के पारंपरिक हथकरघा उत्पादों को उनकी सादगी, प्राकृतिक सामग्री के उपयोग और बेजोड़ शिल्प कौशल के साथ उत्कृष्ट डिजाइनों के लिए जाना जाता है। यार्न का इस्तेमाल प्राकृतिक भूरे रंग का है और ताने में कोई रंजक प्रयोग नहीं किया जाता है। यह बिना रंगे प्राकृतिक सूत से बुना हुआ है जो कि केरल के उष्णकटिबंधीय जलवायु के अनुकूल है। यह आमतौर पर सोने की ज़री या "कसावु" (अति सुंदर कढ़ाई का काम है जिसे सोने के साथ लेपित चांदी के तारों से बनाया गया) किनारी के साथ एक क्रीम खिंचाव होता है।
कासरगोड साडियॉं (केरल) (जीआई रजि. नं. 170)
कासरगोड साड़ियों के हथकरघा बुनाई की उत्पत्ति 18 वीं शताब्दी ईसवी हुई है। इतिहास बताता है कि बुनाई समुदाय, शालिया (या चलीया / सलीया) मौजूदा कर्नाटक राज्य के मार्ग पर पूर्वी करावाई से तमिलनाडु मार्ग से होते हुए चला आया था । यह व्यापक रूप से माना जाता है कि पद्मशालिया का एक और समूह वर्तमान कर्नाटक के मैसूर और आसपास के क्षेत्रों से वर्तमान कासरगोड तालुका तक पहुंच गया है। पारंपरिक खातों में इस समुदाय के चौदह बस्तियों की कन्नूर में पट्टुमम और मैंगलोर में पंनमबूर की पहचान की गई है। कासरगोड में निर्मित साड़ी की मुख्य विशेषता अद्वितीय रंग संयोजन है। कासरगोड साड़ी के लिए धागे को रंगाने के लिए मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला डाई वैट डाईज है। वैट रंजक को कासरगोड साड़ी के निर्माता द्वारा उपलब्ध रंगों के सभी अन्य समूहों में पसंद किया जाता है क्योंकि इसकी उत्कृष्ट रंग स्थिरता गुण है ये रंग रंजक सेल्युलोसिक फाइबर के लिए उपलब्ध सबसे तेज रंग हैं। इसलिए, कासरगोड साड़ियॉं, उत्कृष्ट रंगाई की गुणवत्ता और तकनीक के कारण अपनी चमक और रंग स्थिरता के लिए प्रसिद्ध हैं।
कुथाम्पल्ली साडियॉं (केरल) (जीआई रजि. नं. 179)
केरल की कुथामपूली साड़ी और अन्य महीन सूती कपड़ों की उत्पत्ति 18 वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में हुई है, क्योंकि यह उत्पाद कोच्चि के शाही परिवार के निकट से जुड़ा हुआ है। इतिहास का कहना है कि देवंगा चेट्टियार के सदस्य, पारंपरिक बुनकरों समुदाय को जिनका मूल वर्तमान कर्नाटक के तत्कालीन मैसूर राज्य में हैं, कोच्चि रॉयल परिवार द्वारा महल के लिए विशेष रूप से ड्रेस सामग्री बुनाई के लिए लाया गया था। यह भी माना जाता है कि मैसूर से देवंगा चेटी ने टीपू सुल्तान के उत्पीड़न के कारण अपने देश को छोड़ दिया और अठारहवीं शताब्दी के अंत के बारे में इस बाहर के गांव में बस गए। इस क्लस्टर के उत्पादों की विशिष्टता किनारी, किनारी पार या पारंपरिक साड़ी के पल्लाव में हल-फाइन-जरी का उपयोग है। किनारी या किनारी पार के लिए बुनने में इस्तेमाल किए गए रंगे यार्न को छोड़कर इस प्रक्रिया में कोई ब्लीचिंग या डाइंग शामिल नहीं है। उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल हैं
चेन्दमंगलम धॉतियॉं और सेट मुंडू (केरल) (जीआई रजि. नं. 225)
पारंपरिक हथकरघा बुनाई का एक अन्य केंद्र, चेन्दमंगलम क्लस्टर, पारंपरिक किस्मों के कपड़ों, धॉतियों और सेट मुंडू का उत्पादन करता है। सेट मुडू या मुंडूम नेरियाथुम शरीर के निचले हिस्से को ढंकने के लिए मुंडू (या धोती) का एक संयोजन है और नेरियाथु ब्लाउज पर एक दुपट्टा की तरह शरीर के ऊपरी हिस्से के आसपास लपेट ने के लिए होता है । सेट मुंडू केरल में महिलाओं के पारंपरिक कपड़े हैं और साड़ी का सबसे पुराना शेष भाग है। सेट मुंडू में दो टुकड़े वाले कपड़े, धोती या मुंडू और नेरियाथुम या कवानी होते हैं। चेन्दमंगलम हथकरघा का इतिहास पालीम के सामंत परिवार के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है, जिसके सबसे बड़े पुरुष सदस्य, कोचीन के राजा के मुख्य मंत्री थे और पेपुरमपट्टपु स्वरु पम का प्रतिनिधित्व करते थे। गांव के हथकरघा बुनकरों को परिवार के प्रमुख पलियाथ वलीअचन्स द्वारा लगातार संरक्षित किया गया था। चन्द्रमंगलम में अपने मूल के प्रारंभिक दिनों में, हथकरघा कपड़े की बुनाई मुख्य रूप से पलियाम परिवार के सदस्यों के लिए की जाती थी । इस परिवार की महिलाएं पुलियालाक्कारा नेरीयाथु, कासाव धोती, कासाव साडियॉं और चेन्दमंगलम हथकरघा उत्पादों की अन्य किस्मों को पहनकर ड्रेसिंग में अपनी गरिमा को दिखाने के लिए इस्तेमाल करती थीं। यह चन्द्रमंगलम में बुनकरों द्वारा निर्मित वस्त्रों की निपुणता में उत्कृष्टता के उच्च स्तर की वजह थी।